Ремонт машины Ч.3 — Правильная покраска рамы внедорожника.
Всем привет! Нахожусь в процессе восстановления автомобиля. Сегодня о раме и о том, как покрасить ее внешне качественно и надолго!
Рама будет окрашена полиуретановой краской Tikkurila и фосфатирующей грунтовкой Reoflex.
Процедура следующая:
1) Пескоструйная обработка
2) Обезжиривание (все обезжиривающие или антисиликоновые)
3) Фосфатирующий грунт (кислотный) тонким слоем.
4) Краска Tikkurila Temacoat RM 40 (1,5-2 слоя)
5) Матирование (нанесение риски) серым скотчем-брайтом.
6) Обезжиривание
7) Краска Tikkurila Temadur RM 20 (Количество слоев не ограничено, я сделала 2,5)
Для разбавления этих красок используется собственный растворитель «Тиккурилов.
Почему именно эта краска и почему две разные? Объясняю — эта краска полиуретановая, у нее хорошая износостойкость и, самое главное, гибкость. Рама машины съемная для скручивания и т.п. Во избежание появления трещин на краске от трещин на раме следует использовать полиуретановую краску.
Краска Tikkurila Temacoat RM 40 имеет густую консистенцию и используется согласно технической инструкции в качестве грунтовочного покрытия (но также может использоваться самостоятельно в местах, где нет УФ-излучения)
Tikkurila Temadur RM 20 — самостоятельное (финишное) полиуретановое покрытие. (можно наносить без грунтовки с помощью тематического покрытия RM40)
Эти краски бесцветные, поэтому при покупке или заказе необходимо указывать цвет для колеровки по таблице RAL. Я заказал Temacoat RM 40 (на первый слой) в сером цвете RAL 7000 (беличья серая), чтобы увидеть отверстия в последнем слое, а Temacoat RM 40 заказал в цвете RAL 9070 (транспортный черный).
Ниже фотографии и описания. Жду ваших вопросов и комментариев!
Как красить раму. Как красить днище.
После размещения в Кузовном Сообществе о нашей работе (Рождение 105-го Крузака, 2018 г выпуска.) по кузову и раме 105-го Крузака, у читателей появилось много вопросов о том, какой грунтовкой, какой краской лучше красить раму и днище из машины.
Начать сначала. Одним из важнейших этапов является очистка металла от ржавчины. Мы не рекомендуем использовать различные кислоты, воздействующие на ржавчину. Такие составы необходимо полностью смыть с металла, иначе кислота разрушит и без того ослабленный металл. Учитывая, что рама и днище автомобиля имеют очень сложное тиснение, вымыть всю кислоту будет очень сложно. Лучше всего использовать сыпучие абразивы.
После очистки каркаса или основания максимально очистить металл, их необходимо загрунтовать и покрасить. Здесь возникает главный вопрос, связанный с использованием земли. Кислота или эпоксидка? Любой, кто планирует или уже занимается этим видом работ, естественно, обращается в кузовные мастерские за советом. Там все в один голос говорят, что нужно добавить кислоту, акрил и краску. Они жалуются, что всегда так делают и тут все нормально, все будет работать!
Теперь давайте вместе подумаем.
1. Задача Acid Soil, а из названия мы понимаем, что он содержит кислоту, — «подорвать» металл, иными словами сделать поверхность шероховатой на молекулярном уровне. На заводе для этого используются химические компоненты, обработка кузовов и рам перед покраской. «Подорванный» кислотой металл прекрасно «открывается» для химических компонентов и добавок, которые есть в грунтовке. Таким образом, кислотная грунтовка обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Но по своей структуре грунт хорошо пропускает пары влаги к металлу.
2. Существует важное требование к толщине нанесения Acid Primer, слой не должен быть толще 8 микрон. В противном случае кислота в самой почве может стать источником коррозии. Если предположить, что днище и рама автомобиля имеют плоскости под разными углами, кронштейны, усилители и так далее, контролировать толщину слоя становится невозможно! Живописец «проходит» по одному месту несколько раз под разными углами, стараясь охватить сложные участки рельефа.
3. Кислотная грунтовка требует перекрашивания нейтральной грунтовкой или грунтовкой-наполнителем. Для этого необходимо поставить риск на кислый грунт. Опять же, с учетом сложного рельефа окрашиваемых элементов и наличия теневых зон, куда летела краска из краскопульта, но не доставал абразивный материал и рука маляра, возникает вопрос о качестве подготовки слоев кислоты для последующих слоев.
4. «Пробитый» наждачной бумагой при использовании риска голого металла кислотой, надо покрывать заново. Сколько раз нужно «пробить» грунт, прилегающий к раме или днищу, и сколько раз нужно замазать «пробитые» места, вопрос открытый. Даже если вы предполагаете, что сможете проползти везде с наждачной бумагой и ковриком повсюду, сколько времени это займет?
Учитывая хотя бы эти факторы, мы решили отказаться от Acid Soil при работе с днищем и рамой автомобиля в нашей мастерской.
Мы выбрали эпоксидную грунтовку, а в качестве финишного покрытия используем полиуретановую краску. Мы используем полную систему (грунтовка, разбавитель, очистители, отвердители и краска) от одного производителя. Мы работаем только мокрым по мокрому! Окрашенные элементы сушим 7 дней. Для эпоксидной смолы важно время высыхания! После полного высыхания рама и основание покрываются защитными составами (герметиком, антикором и т.п.). Опять же, учитывая сложные рельефы основы и рамы, стараемся использовать контрастные цвета для следующих слоев. Например: белая грунтовка, желтая отделка и черный антикоррозийный состав. В этом случае управление заливкой теней является лучшим.
РАМКА
Рама — это основа нашего автомобиля. Тело — кожа. Кожу легче пересадить, чем позвоночник. Это значит, что его надо сохранить, ведь на нем держится весь организм.
Самое интересное, что я заметил, это то, что рамы после 2003 года находятся в гораздо более плачевном состоянии, чем рамы начала 2000-х.
Хотя бы занять пресловутое пространство перед передними колесами. И не надо грешить на патрубок кондиционера, он не слева, а там точно так же гниет. Кроме того, вода из этой трубы течет мимо рамы.
Мы, конечно, позаботимся о раме, когда мы уже нашли отверстие или уже заварили отверстие. После покупки автомобиля в 2011 году я сразу начал думать о том, как защитить раму. К сожалению, мысли мешали конкретным действиям:
— в первую очередь хотел помыть раму;
— Во-вторых, обработайте раму каким-нибудь суперсоставом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Позвонил и вот что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок, и ни один шланг не влезает! На PAJERO SPORT не снимают растяжки, потому что там все сгнило 5 лет назад. А как тогда?
Сверлим отверстия в нижней части рамы и привариваем вокруг отверстий шайбы для прочности.
Этот звонок меня больше напугал, чем насторожил))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был в офисе «Антикора РФ», где за 2000 рублей на полдня человек просто переливал воду из-под крана. Заливая его во все узлы, куда не должна попадать вода.
Потом я подробно написал о том, как они «моют». О том, как они поливали меня водой, где могли, но ничего не мыли. Хорошо, что я не стал делать с ними антикор, не хотел, чтобы грязь в раме была мне антикором.
Я тогда спросил, мол, вы используете специальные насадки для водосточных желобов?
Больше мощности, меньше времени — в результате выше эффективность. Нет, мне ответили. Этой насадки хватает на 1 автомойку, а потом шланг рвется. Кроме того, при протекании по нему воды он не прогибается и не лезет в раму. Ой как?!
Ну, я думаю, они, вероятно, знают лучше. Специальное предложение несмотря ни на что. Есть много отзывов. Где я со своими предположениями.
И опять, как говорится, меня запутали, то одно, то другое, и я подумал, а как же это сделать, снова сел читать статьи. Спустя годы не помню как, но DRIVE2 привел меня к человеку по имени Андрей Ham1161 и мы начали думать как отмыть и сохранить раму. И он пригласил меня приехать к нему и визуально все протестировать на месте, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для сливных труб. Обсуждая теорию, мы пришли к выводу, что нужна веревка. Намочим кабель на конце и будем использовать его как мочалку. Мы будем счищать ими песок и глину, и даже ржавчину. Брали кабель 10 мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8 мм это минимум, меньше не практично, кабель слишком мягкий.
Пришел к нему, распушил кабель… Сначала думали, что если другой конец зажать в отвертке, то можно будет нажать на кнопку и кабель все сделает сам. Но нет, это становится петлей. В итоге остановились на варианте, аналогичном заряжанию ружья. Движениями вперед-назад загоняем трос внутрь рамы, а напарник заливает в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На нем даже царапины не появилось, так что «профи» ходят лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у вас нет собственной мойки высокого давления и насадки:
— Купите кабель 8-10 мм и распушите один конец, чтобы получилась щетка;
— На сухую прочесать раму тросиком;
— Посещение автомойки самообслуживания с другом;
– Пока один ковыряется в крайнем отверстии, другой мотает раму тросом;
Этот метод был лично протестирован с AlexMagadan007 и его фреймворком. В общем взял на мойке самообслуживания 350 рублей. И идеальная чистота внутри. Сравнивать?
Это фото моей рамы, но Александр мылся так же. Так что посылайте этих псевдопрофессиональных контор, которым лень работать в лес.
После промывки рамы Ham1161 обработали изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫМ) Слава богу, что не залил туда, блин Цинкарь. Позже я покажу, что он сделал со мной с крылом. Тот же преобразователь нейтрален и на снимке виден черный налет от удара. Это по дубильным веществам. Наносился из пистолета под евробаллон типа гравитекс с распылительным шлангом. На раму уходило 2-2,5 литра. За собой и снаружи лечили.
И снова муки с тем, как использовать антикоррозионную защиту внутри рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикоррозийная обработка
В качестве антикора было решено использовать оружейную смазку. Почему именно он и ничего больше, говорите RUST STOP. Коробка этого препарата у меня с 2011 года, когда я купила его в надежде на чудо, но как я уже писала ранее, эта красно-желтая жижа не более чем товар ТЕЛЕМАГАЗИНА. И действительно, ответ на вопрос «Что это за г*в*о?» лежит на поверхности. Я даже не буду вникать, существует ли такая компания в Канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован бренд, где находится сайт. Просто возьмите в магазине баллончики: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой баллончик, например с освежителем воздуха для туалета. Повернитесь спиной к себе и внимательно посмотрите. Речь не идет о перечисленных компаниях. Это так же просто, как первое, что пришло в коробку.
На самом деле у нас в руках из Канады, России, Греции, и пусть будет страна, о которой мы не знаем.
Что написано на всех этикетках RUST STOP’а кроме канадской. Правильный! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, если продукт произведен в России. Другие также могут быть местными, скажем, греческими, а еще чаще английскими. Если в Германии не понимают, какой язык из постсоветского пространства, то знают английский. А вот на канадской RUST STOP даже на родном английском (хотя французский все же официальный государственный язык Канады) нет ни слова, и этикетка выглядит так, будто напечатана на скорую руку. Что уж говорить о литровых бутылках, у которых этикетка отклеивается по краям.
Нет, конечно в интернете есть информация, что мол производитель канадский, а фасовщик в России, но последний раз такое видел в конце 80-х начале 90-х, когда подсолнечное масло продавалось оптом в торговых автоматах. Короче, фигня, а не Канада. Но даже если Канада и есть, то от ржавчины она все равно не защищает.
Почему я отмахивался от других компаний, у которых обычные сайты и упаковка, и названия гораздо лучше продуманные, чем «Ржавчина Стоп» Я пошел другим путем — нашел в интернете статьи про автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, доставшиеся в наследство моим внукам их деды. И эти машины лучше других расскажут, как они сохранились. И выжили, благодаря пушечной смазке и..ну, скажем так, работе по рациональному использованию отходов. Я не хотел использовать добычу, как и любые другие горюче-смазочные материалы. Я не хотел, чтобы внутри рамы была взрывоопасная смесь. Но я долго пытался узнать, как развести пушечную смазку, чтобы ее можно было опрыскивать гравитексом.
Ради интереса даже разбавлял бензином и керосином, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало нужного эффекта не получилось. А это по сути чистый бензин в раме. Купил тинкер — красный, но он наносит продукт под прямым углом и нужны скрытые места. В итоге, начитавшись многих тем про пушечную смазку, выход был только один — топить. К счастью, сало не горит само по себе.
Пока лето в саду, можно позаниматься с машиной!)
Давно хотел хорошенько помыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к антикора с завода там не было, кроме задних арок.
Дно автомобиля оцинковано и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но время от времени и у наших реагентов на дорогах местами начала появляться ржавчина, что меня совсем не устраивает!
Исправим ситуацию!
В середине июля поставил машину на березовые пни(очень удобные и прочные,хорошая альтернатива обычным подстаканникам!))))) и начал мыть днище..эта работа мне показалась достаточно легкой и быстрой..как же не правильно я была)))
Сначала пытался помыть заднюю часть щеткой, чтобы помыть машину..но из-за сложного рельефа не везде можно было пролезть..да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большая))))
Так вот, пришлось вооружиться кучей тряпок, маленькими щетками и вручную отмыть все днище! Самая трудоёмкая часть это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающей выхлопной системы)))
Вся мойка заняла в общей сложности 6-7 дней)))
После мойки грязь начала откручивать пылесборник под задним бампером. Крепится 7 винтами (3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к багажнику). Все винты вылезли без проблем. все кроме одного, который был очень ржавый и не вылезал (винт в багажнике) — пришлось отпиливать)))
Потом вытащил все пластиковые заглушки/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковые накладки на пороги.
После мойки стала видна вся картина состояния днища — кое-где есть поверхностная ржавчина, но ничего критичного!
Заводские протекторы на задние арки отлично сохранились! Даже краска на раме осталась нетронутой — это не заводская краска, я ей пользовался года 2-3 назад.
Единственным сильно поврежденным местом была нижняя часть арки и пол ниши под запаску — место не очень, ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь. не осталось и следа антикора, все отпескоструил до металла, кое-где краска уже начала облезать…
Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий. пришлось все зачистить и обработать Цинкаром.
Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый пыльник, но рядом с рамой есть щель, через которую летит грязь и влага.
Левая задняя арка почти полностью сохранила заводской антикор, единственное место с поверхностной ржавчиной — это боковой усилитель заднего бампера (он же нижняя часть крыла) — вся грязь из-под колеса летит и на него тоже.
После мойки днище было очищено от ржавчины, остатков окисления и грязи, местами обработано преобразователем ржавчины (Цинкарь). На все работы ушло дней 6-7 (медленно, аккуратно, осторожно. с перерывами, чтобы руки отдохнули.
Теперь самое время завернуть все «ненужное для покраски» в полиэтилен, малярный скотч и газеты!)
Подготовительные и упаковочные работы заняли 1 день.
Теперь вы можете рисовать! Для покраски днища использовал Primer-Emalje 3 в 1 (от ржавчины). Средство проверенное, хорошо держится и хорошо защищает!
Вооружившись малярным пистолетом, он начал наносить краску. Сначала покрасил спину, так как там больше места и легче доступ, можно было заниматься покраской лежа на спине)))
Затем я перешел к днищу и раме. Грунт-эмаль наносили в 2-3 слоя с интервалом в 1 сутки.
Покрасочные работы заняли 6-8 дней.
