Когда мы делали ВАЗ-1111 и 11113 Ока, одним из основных акцентов конструкторов была дешевизна производства, и это видно по всем компонентам этого автомобиля. В то же электрооборудование малолитражки входит только самое необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения, а о комфорте и речи быть не может.
«Ока» имеет стандартную для любого автомобиля электрическую схему, где источниками питания являются аккумуляторы, от которых питаются электроприборы при неработающем двигателе, а генератор — это устройство, вырабатывающее энергию, приводимое в движение силовым агрегатом.
«Ока» использует трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. Но так как электрическая схема малолитражки 12 вольт, то в конструкцию устройства включены постоянный ток, выпрямительный диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе устройства ток с нужными параметрами устройство.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор используется на Оке. Малолитражка оснащалась несколькими типами этого устройства. Наиболее распространенным и часто выполняемым является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторые модификации «Оки» устанавливалась модель устройства 371.3701. Оба эти варианта идентичны по исполнению и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на Оку, — тип 26.3771. По характеристикам он такой же, как 37.3701, но имеет немного другую конструкцию, да и габариты меньше. Визуально определить, какой генератор стоит на Оке, несложно. Модель 26.3771 имеет внутреннюю вентиляцию (снаружи нет крыльчатки), а модель 37.3701 имеет внешнюю вентиляцию, поэтому у последней шкив совмещен с крыльчаткой.
Все эти модели обеспечивают номинальное напряжение 14 В, а их максимальный выходной ток составляет 55 А.
Общая конструкция
Так как модель 37.3701 самая распространенная, ее мы и рассмотрим в дальнейшем, но практически вся информация актуальна и для других типов генераторов.
Ссылка по теме: Система смазки Ока
Конструкция генератора стандартна для данного типа устройств, устройство состоит из:
- Ротор (с контактными кольцами);
- Статор;
- Обложка (передняя, задняя);
- Шкив (с крыльчаткой);
- Регулятор напряжения (также в комплекте щеткодержатель со щетками);
- Конденсатор;
- Выпрямитель.
В конструкцию также входят подшипники ротора и стяжные болты, с помощью которых узел собирается в единое целое. В целом схема генератора стандартная и ничем не выделяется.
Агрегат относится к пристройке силовой установки, устанавливается слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части устройства осуществляется болтовым соединением через проушины, а в верхней — с помощью стержня.
Генератор приводится в движение от коленчатого вала с помощью ременной передачи. Ремень генератора Оки имеет V-образную форму и питает только этот агрегат. Напряжение привода регулируется перемещением блока по регулировочному стержню.
Неисправности
Поскольку генератор на «Оке» имеет обычную конструкцию и не отличается от устройств других автомобилей (а модель 37.3701 полностью «позаимствована» у «старших» автомобилей ВАЗ), отказы узлов однотипны. В целом само устройство достаточно надежное и хорошо зарекомендовало себя, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делят на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждение и разрушение чехлов;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электрических поломок больше и они более серьезные. Это включает:
- Короткие замыкания и обрывы в обмотках статора;
- Обрыв проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Отказ регулятора;
Некоторые виды этих поломок достаточно сложно устранить, а иногда более правильным вариантом восстановления работы устройства является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрыв, короткое замыкание. В остальном ремонт сводится к установке новых деталей взамен вышедших из строя.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в электрическую схему включена контрольная лампа. При исправном агрегате контрольная загорается до запуска двигателя, указывая на то, что цепь исправна, а после запуска силового агрегата лампочка должна погаснуть.
Именно по контрольной лампочке, а также ряду косвенных признаков можно определить неисправность генератора:
- Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные датчики работают. Такая проблема может свидетельствовать о выходе из строя самой лампочки или обрыве цепи питания;
- Он не горит и другие устройства не работают. Это может сигнализировать о перегоревшем предохранителе, обрыве цепи панели приборов, неисправности в замке или реле зажигания;
- Лампа загорается при работающем двигателе. Это может произойти из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, короткого замыкания или обрыва обмоток статора, слабого напряжения возбуждения;
- Лампа работает нормально, но генератор Ока не заряжает (аккумулятор часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате обрыва подходящего к устройству проводного соединения, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или токосъемных колец;
- Лампа работает нормально, но батарея заряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.
Световой индикатор позволяет определить в основном электрические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних звуков при работе двигателя – гул, визг, свист. Такие симптомы часто возникают при ослаблении напряжения в диске. Однако, если регулировка ремня не устраняет шум, следует проверить состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля особо невозможна, так как заряда аккумулятора надолго не хватит для питания бортовой сети. Поэтому при возникновении проблем с этим узлом необходимо провести диагностику и дефектовку узлов генератора, а для этого его необходимо снять с автомобиля.
Технология разборки устройства не отличается особой сложностью, и состоит она из следующих этапов:
- Отсоедините «минусовую» клемму от аккумулятора;
- Ослабляем прижимную гайку крепления генератора к регулировочной тяге. Подводим узел в сторону двигателя до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимите защитный кожух;
- Отсоединяем провода (один — снимаем с клемм, чтобы снять другой, нужно открутить гайки);
- Открутите гайку на нижнем кронштейне;
- Откручиваем гайку крепления регулировочной тяги к двигателю;
- Снимаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор
Установка устройства производится в обратном порядке, но после установки необходимо отрегулировать напряжение привода.
Конструкция устройства, установленного на Оке, такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому при осмотре щеток генератора на предмет износа или проверке регулятора заменой его на заведомо исправный не обязательно разбирать узел с двигателя, добраться до этих деталей можно не снимая генератор. Но проверить состояние остальных деталей можно только разобрав устройство.
Разборка
Демонтаж генератора в целом не представляет сложности, за исключением одного момента – снятие шкива. Вы можете зафиксировать ротор, ослабив гайку крепления шкива с помощью специального приспособления. Альтернативный вариант снятия — закрепить сам шкив в тисках с помощью эластичных застежек (например, ремень можно поместить между шкивом и губками).
Общая технология генератора следующая:
- Снимите шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоедините линию конденсатора и разберите сам конденсатор;
- Откручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Откручиваем стяжные болты;
- Снимите переднюю крышку съемником;
- Вынимаем ротор;
- Откручиваем крепления статорных проводов выпрямителя;
- Снимаем статор;
- Откручиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Снимаем выпрямитель
После разборки остается только снять передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно открутить болты, стягивающие крепежные шайбы.
Закончив разборку, зачищаем все детали и устраняем неисправности. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках, как обрывы и короткие замыкания в обмотках, необходимо проверить генератор Ока и воспользоваться измерительными приборами. Для проверки регулятора вам понадобится, например, зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется следующим образом:
- Подключаем зарядное устройство к выходу и землю к регулятору, а 12-вольтовую лампочку (контроллер) к щеткам);
- Используем напряжение 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Увеличиваем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контроль должен погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В, регулятор неисправен и подлежит замене. Что касается обмоток статора, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратном порядке. При этом особое внимание следует уделить правильному подключению генератора, точнее всех его клемм и проводов.
Если автоэлектрик определил, что устройство не подлежит ремонту, его необходимо заменить на новое. А от чего подходит генератор на «Оке» — указано выше.
