Двигатель любого транспортного средства – это сердце, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспортное средство, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки при работе двигателя приходятся на цилиндры и поршни. Это связано с тяжелыми условиями высокой температуры и давления, при которых работает двигатель.
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, которые поднимаются и опускаются внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, что приводит к износу. Стоит отметить, что цилиндр мотоцикла может изнашиваться довольно неравномерно, в связи с чем цилиндр деформируется и теряет первоначальную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметен далеко не сразу. Но узнать, что форма цилиндра изменилась, можно с помощью специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень совершает движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоретически, на практике это происходит немного иначе. Угол отклонения от траектории влияет на скорость износа деталей. Чем больше угол, тем быстрее изнашиваются цилиндры мотоцикла.
Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых является характер конструкции (отсутствие оси или перпендикулярное положение соединяемых деталей).
Кроме того, очень большие допуски на размеры также способствуют быстрому износу поршней и цилиндров, из-за чего поршень движется не только параллельно оси цилиндра, но и с некоторым отклонением от горизонтали.
Также стоит учитывать температурный режим, в котором все это происходит, а также продукты производства. Все это оказывает разрушительное воздействие на стенки цилиндров и поверхность поршня. Таким образом, в результате у нас может получиться не круглый цилиндр, а эллиптический.
Замена поршня и расточка цилиндра
Если такая ситуация произошла, замена поршня сама по себе не решит эту проблему. Надо решать комплексно, т.е замена поршня плюс расточка цилиндров на мотоцикле.
Цилиндры должны быть расточены каждый раз, когда они изношены. Также следует учитывать, что не все цилиндры подвержены износу даже при достаточно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и случаи, когда автомобиль доживает свой век, при этом ни разу не расточив цилиндры.
Параметры определения износа цилиндра:
- если размеры верхней мертвой точки цилиндра изменились на 0,05 мм от первоначальных;
- если в месте соприкосновения юбки поршня со стенкой цилиндра размер изменился на 0,03 мм.
Таким образом, эти два параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из вышеперечисленных изменений, ответ очевиден — необходимо расточка.
Бывают и более тяжелые ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется так называемый дефект «ступенька». Полученная ступень уменьшает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест поршня под кольцами, в результате чего при езде возникают очень ощутимые толчки. Однако эта ошибка становится заметной без каких-либо измерений. При этом меняется характер работы двигателя — он начинает сильно вибрировать.
Это прямое показание к немедленному ремонту, так как эллипсоидальность, сопровождающая этот дефект, приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это в свою очередь может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, разрыву компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.
Как видите, помимо того, что несвоевременное устранение неисправностей приводит к пустой трате денег, они еще могут нанести непоправимый ущерб сердцу автомобиля.
В этом случае расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры этой детали двигателя. Однако под расточкой понимается не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но и восстановление нормального положения соединяемых деталей по отношению друг к другу. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого будет недостаточно для восстановления нормальной центровки и нормального расположения всех основных поверхностей.
Следствием этого является появление избыточного трения, которое сказывается на других конструктивных элементах поршневой группы. Иными словами, все подвижные детали, участвующие в работе двигателя и входящие в состав поршневой группы, будут подвергаться дополнительной нагрузке изгиба, сжатия и т д. Это в свою очередь может привести к дальнейшему выходу из строя цилиндров при работа двигателя.
Таким образом, если встал вопрос о растачивании цилиндра, то конечно лучше это сделать в мастерской — дороже, но менее проблематично.
Но в настоящее время все же есть мастера, которые готовы осуществить этот процесс самостоятельно. Может у кого-то не хватает денег, а кто-то просто любит проводить время в гараже и возиться со своим мотоциклом. Тем не менее, самостоятельно просверлить цилиндр мотоцикла можно. Стоит сразу отметить, что метод расточки подходит и для блока цилиндров автомобиля. Единственный нюанс – обращение к токарю неизбежно, так как именно токарь может сделать соответствующую оправку, подходящую для этого процесса.
Размер оправки должен соответствовать размерам просверливаемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра 76 мм, диаметр оправки должен быть 74 мм, а длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться набалдашник, а также ножовкой по канавке вырезать канавку, глубина которой должна быть около 10 мм.
Процесс расточки цилиндра
Процесс растачивания цилиндра относительно прост. Однако при монотонной работе это займет очень много времени.
Помимо оправки, вам также понадобится хорошая влагостойкая крупнозернистая наждачная бумага, а также пара листов мелкозернистой наждачной бумаги для заполнения зеркала. Когда все инструменты будут в наличии, можно приступать непосредственно к процессу нарезания резьбы на цилиндре. Для этого вставьте в канавку крупную наждачную бумагу, затем оберните ею оправку. Наждачная бумага также должна быть хорошо пропитана маслом и ее можно вставлять в цилиндр.
Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачной бумагой входила в цилиндр правильно, иначе есть риск расточить его до ремонтного размера. Для этого нужно проверить. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, ее следует поместить в цилиндр, если она входит слишком свободно, следует подложить бумагу под наждачную бумагу и повторить попытку. Необходимо следить за тем, чтобы оправка с наждачной бумагой входила в цилиндр немного туго, посредством вращения. Как только все будет сделано, вы можете начать вращать сверло внутри цилиндра.
При этом каждый раз наждачную бумагу следует смазывать маслом – это предотвратит частое забивание. Как только возникнет ощущение, что наждачная бумага внутри цилиндра легко вращается, нужно снова подложить под него бумагу и продолжить процесс. В процессе растачивания цилиндра следует периодически пытаться вставить в него ремонтный поршень. Когда поршень плотно войдет в цилиндр, можно сменить наждачную бумагу на более мелкую и приступить к заполнению зеркала.
Следует следить, чтобы во время сверления цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и не мешал его движению.
Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр сильно нагревается, поэтому его тугое отверстие может вызвать подклинивание поршня при прогреве, а езда на мотоцикле доставит только дискомфорт.
Перед тем, как самостоятельно заняться растачиванием цилиндра мотоцикла, следует помнить, что это лучше всего делать специалисту на специальном сверлильном станке.
В этом случае цилиндр будет расточен идеально. Но вручную идеальной расточки не добиться, в результате чего драгоценное время будет просто потеряно на пустую работу, которую еще нужно переделать. Поэтому лучше всего отдать цилиндр в мастерскую на расточку.
Расточка цилиндра на дому
Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут все делают — либо новый цилиндр и поршень покупают, либо новый поршень покупают и к токарю идут. Платят ему бабки, а он тоскует. Многие гимнастки любят синий (алкоголь) и прямолинейность некоторых оставляет желать лучшего. Я предлагаю вам просверлить цилиндр самостоятельно! Это довольно просто.
Общие положения и техника безопасности:
За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повторить содержание данной статьи — автор ответственности не несет.
- Если вам нет 16 лет, работа должна выполняться со взрослыми (желательно с помощником-мужчиной).
- Помните, что вы работаете с вращающимися частями, не надевайте перчатки! Работа голыми руками. На рабочей одежде не должно быть рукавов. Даже если это так, закатайте рукава хотя бы на один локоть.
- На фотографиях процесс авторской работы.
- Любой цилиндр можно заточить ТАКИМ способом. Брали первое, что попадалось под руку.
- Для написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
- Для бурения вам понадобится дрель мощностью не менее 350 Вт. В статье я использовал дрель мощностью 1050 Вт.
- Чем ниже обороты, тем лучше. У меня 550 об/мин.
Следует помнить, что вы работаете с электроприборами. Нельзя допускать оголения проводов и других дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет, то можно и в ней.
Надеюсь, все проверили проводку, состояние розеток, свое рабочее место и готовы приступить к работе.
Принцип расточки: по всей длине цилиндра должна проходить направляющая — есть еще «резец» (вал, цилиндрический корпус). Он должен быть идеально цилиндрическим. НО он должен быть меньше фактического поршня, который был на двигателе. «Перемотка» наждачной бумаги на этот вал даст нам некоторый «улов» шлифовального металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше нас «съедает» цилиндр. Как раз то, что нужно! Для крепления к бумажному валу нам нужно сделать паз. И воткнем в него нашу наждачку.
Изготовление «фрезы»
В этой операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр (тот, который мы будем точить), штамп (новый и старый), рашпиль (можно использовать напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, листы наждачной бумаги «10», «6», «5» и «0» (на тканой основе — на бумаге они не пройдут). Сразу несколько предостережений — штифт или болт должен быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением будет 12 мм. Наждачная бумага выбирается самостоятельно, на вид расточки желательно пройти «черновую» и довести «до чистой воды», а не гнать с ходу до посинения. Затем исправьте последний и купите-выберите новый штамп.
Начнем — штангенциркулем измерим втулку:
Возьмем припуск 10мм и замерим его на уже обрезанном бревне:
Наметим примерно, где у нас «больше мяса», и настроим там простенькую разметку и просверлим:
Сразу берем стамеску, что побольше — и обрубаем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.
А вот форма цилиндра не подойдет, получится что-то вроде овала:
Следующим шагом будет натягивание получившегося цилиндра на штифт/болт. Затягивайте до скрипа зубьев. Когда вставишь в дрель — затяни до скрипа в зубах — расслабится с хлопком. Крепче затянешь — не убегает. Теперь прикрепите дрель, утяжелите долото и вращайте цилиндр, нажимая «газ» на дрели. Делайте частые технологические перерывы. Периодически затягивайте все гайки. Если его отключить — результаты могут быть плачевными.
Замена стамески (плавно замена стамески!) Следим за тем, чтобы сначала получился овал:
Тогда форма напомнит нам цилиндрический предмет:
Позже вы получите естественный, идеальный цилиндр. Думаю, не надо объяснять, что доводка производилась уже не стамеской, а рашпилем, а позже и напильником.
У вас должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра
Просто очень расслаблен. Место 0,3-0,6 мм. См также: Порядок работы цилиндра двигателя Камаз 5320
Что-то такое:
Это пример расслабления.
Далее сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:
И для него нужно сделать «замочек», то есть замок. Чтобы наждачка не утекла от нас куда-то далеко. Я буду честен здесь — я пошел в неправильное место.
Я сделал это за три:
Но когда я начал заправляться газом, я понял, что она плохо держится. Ответ не заставил себя ждать — сварочный электрод диаметром 3 мм, который идеально подходит в качестве замка.
Сделайте крепление для дрели — она стремится убежать от вас!
Теперь давайте посмотрим, как мы получаем рабочее пространство:
Итак, мы создали наше рабочее место. Мы можем начать измерения.
Замеры
Покупаем новый поршень, на ремонтный размер больше (обычно на 1 шт.) и смотрим как и куда он подходит у нас (если не подходит, все еще впереди
Мы толкаемся в разные стороны, чтобы понять, где и что настораживает. Если цилиндр работал в рискованных режимах, это имело огромный эффект. Мой работал слишком рано, немного бедный, что давало довольно много оборотов.
Зеркало цилиндра отличное, но вот тренировка:
То, что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь. То есть смазка, раз прежняя. Удалив его, я его почему-то сохранил. Я не знаю почему.
Померив поршень (если он у меня входит внутрь, но щекочет прямо посередине), я понял, что точить надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет, то да, смотрим сколько притирать. Обычно в таких ситуациях точат на 0,1-0,15 мм. Я точил 0,01-0,07. Такую марку лучше подобрать в магазине, чтобы она почти не попала. Тогда лучше будет рассверлить, чтобы поршень можно было еще больше взять и просверлить еще раз. На фотках просто хорошо проработанный цилиндр, который вроде бы сослужил свою службу в этом ремонте.
Вы так долго этого ждали, давайте начнем процесс.
Процесс расточки
Заполняем наждачной бумагой технологическую канавку, даем сверлу короткий «газ». После этого у нас есть наждачная бумага, которая плотно охватывает нашу форму. Рабочую длину наждачной бумаги выбираем следующим образом: отмеряем большой лоскут полотна, полностью наматываем его на форму. Ставим наш цилиндр на задемпфированную дрель. Не восхождение? Так что немного отматываем, и безжалостно сдираем лишний лоскут с наждачной бумаги. Эффективная толщина такова, что цилиндр должен входить с небольшим усилием, но не слишком туго. Вы должны начать с «10» зерен.
Проехали немного, видим, что наш рукав постепенно увеличивается в размерах. Поршень медленно начинает подниматься. Несколько советов:
- НЕ садитесь за руль. Не нужно рисовать быстро. Ведите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Чуть вперед, чуть назад.
- Используйте всю заготовку, пока вам скучно. Не стоит стоять на месте, и если дальше не пойдёт, то надо найти дефект/косяк при подготовке формы.
- Не спешите менять наждачную бумагу на новую. Острее, чем старый. Оставьте его уже забитым стружкой, прочистите и продолжайте работу
- Не устанавливайте высокие обороты на дрели. Чем выше скорость, тем больше шанс выкинуть баллон на свалку.
- Эффективно не более 550 об/мин.
- Не защемите заготовку во время сверления. Не делайте резкого движения «вперед» только потому, что цилиндр не движется дальше (стоя на месте). Можно обмотать руки.
При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить следующий результат:
Затем обязательно промойте цилиндр бензином. А потом — смазать маслом (если будете устанавливать на ТС), или смазать консистентной смазкой/литолом (если законсервируете до следующей поломки).
Теперь моя любимая фраза :
С первого раза молодой специалист может не получить желаемого результата. Это из-за его невнимательности, игнорирования моего совета. Если четко следовать этой статье, то можно и на станке просверлить блок. Но кому это будет нужно — не знаю.
