Всю жизнь доставал люфт в рулевой. В это межсезонье я решил избавиться от этого раз и навсегда. ПЕРеити на конические башинки.
Для начала отдаем токарю деревянному переходнику:
Через некоторое время снова идем к токарному станку и берем переходники:
Срезаем старые посадочные места подшипников с рамы и запрессовываем наружную стенку подшипника. Одеваем подшибинки на осы, вставляем ее на место, стигаем. Приваривем переходники к раме оказывается вот такая красота))
Далее осы.. Родная Ижевская не производная, и хондовская моя тоже не подошла.
Я резал родную(хондовскую) осы и впресовал туда осы от восхонды. Обварил изнутри.
Ну вот просмотров и все)
Подшипник рулевой колонки мотоцикла.
Подшипник рулевой колонки мотоцикла, скутера, квадроцикла и даже снегохода (точнее, подшипники, так как их два) – очень важные детали, влияющие на управляемость и соответственно влияющие на безопасность движения. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет рассказано, какие бывают подшипники в рулевой колонке вышеперечисленных автомобилей, какие лучше и какие хуже, как заменить изношенные подшипники на новые и другие нюансы.
Ресурс подшипников рулевой колонки мотоцикла (и другой мототранспортной техники) однозначно зависит от условий эксплуатации. Конечно, подшипники на тех мотоциклах, которые ездят по дорогам с качественным покрытием, а не по выбоинам, конечно, проживут дольше. Но еще больше ресурс подшипника рулевой колонки зависит от конструкции и качества самого подшипника.
Подшипник рулевой колонки штатный шариковый и ниже роликовый
На некоторые серийные импортные мотоциклы, да и практически на все отечественные мотоциклы, в целях экономии устанавливаются простые шарикоподшипники открытого велосипедного типа, например, обозначенные желтой стрелкой на фото слева. Ресурс таких подшипников очень мал, особенно на наших отечественных тяжелых мотоциклах Урал, Днепр, К-750 и других подобных оппонентах, которые в стоковом варианте (без фаркопа и коляски) весят не менее 220 кг.
И, наконец, они выходят из строя гораздо быстрее, чем конические роликоподшипники, один из которых указан на том же фото красной стрелкой.
Ниже в этой статье я подробно опишу процедуру замены изношенных подшипников рулевой колонки на мотоцикле на новые, но сначала необходимо написать, как улучшить свой мотоцикл, установив более качественные и надежные конические роликоподшипники. Ведь этот сайт не только о банальном ремонте, но и о тюнинге автомобилей.
И как было сказано выше, на мотоциклах многих серий стоят дешевые шаровые опоры, которые быстро изнашиваются и управляемость мотоциклом значительно снижается.
И, наконец, гораздо лучше будет не просто заменить изношенные подшипники на такие же новые обычные шарикоподшипники, а заменить их на нормальные конические подшипники радиально-упорного типа, которые прослужат намного дольше и значительно улучшат управляемость вашего велосипеда.
Нужно будет выбрать и купить уже конические подшипники в магазине и тогда нужно будет выполнить несложную модификацию рулевой колонки вашего велосипеда, о которой будет рассказано ниже.
Для начала вам потребуется снять с вашего мотоцикла переднюю вилку, а как это сделать будет описано ниже в разделе о замене подшипников. И в этом разделе будут описаны только действия по доводке рулевой колонки, чтобы потом можно было заменить в ней шаровые опоры на конические роликоподшипники.
Доработка посадочных мест для замены шариковых подшипников рулевой колонки коническими роликовыми.
Сняв вилку, вы увидите, что высота посадочных мест (так называемых чашек), в которые с завода были установлены штатные шарикоподшипники, достаточно мала, чтобы нормально прижимать более высокую наружную стенку более мощного конического подшипника.
Кроме того, диаметр чашек (или диаметр самой рулевой колонки) на многих мотоциклах, как правило, достаточно мал для установки в них внешней рамы, даже таких небольших конических подшипников, какие используются в штатных ступицах колес отечественных тяжелых мотоциклов (их маркировка 6-7204А).
Эти ступичные подшипники подходят для установки в модифицированные рулевые колонки малокубатурных мотоциклов и скутеров. А для более тяжелых мотоциклов, в том числе и для модифицированной рулевой колонки наших отечественных Уралов и Днепров, лучше использовать конические подшипники на большем количестве, чем описанные выше ступичные подшипники, так намного надежнее.
Итак, есть два способа модификации штатной рулевой колонки мотоцикла, которые будут описаны ниже, и выбор способа зависит от наличия оборудования. Для начала возможно с резеза с рулевой колонки штатные часы для заводских шариковых падшиников.
Старайтесь резать так, чтобы срез был строго под прямым углом к оси рулевой колонки. Но если срез тиклось, что кривая, шаротить лишнее зачистным кругом и при этом дозе огле реза в 90? применяя угол блокировки и контролируя зазор там, где необходимо больше слить.
Ведь если кто-то будет доделывать рулевую колонку первым способом, заключающимся в использовании расточной техники, то чашки можно просто вырезать фрезером строго под прямым углом (поставив рулевую колонку так, чтобы ось фреза совпадает с осью рулевой колонки) на фрезерном или координатно-расточном станке.
И далее вырезаю стандартные чашки, надо расточить трубу рулевой колонки как показано на рисунке 1. Все размеры на этом рисунке (в месте указанном красной стрелкой) и в других местах тоже, чисто условны и зависит от наружного диаметра и высоты наружного кольца конических роликоподшипников, которые вы приобрели и которые собираетесь установить вместо штатных шарикоподшипников.
Следует отметить, что этот способ в большинстве случаев требует наличия достаточно крупного фрезерного или сверлильного станка, который позволит закрепить раму мотоцикла на столе станка и получить возможность расточить рулевую колонку до необходимого диаметра. И, наконец, таких станков у многих нет, а даже при наличии привычного фрезера или фрезера «телепортировать» раму мотоцикла на территорию завода в большинстве случаев не получится.
Поэтому можно просто изготовить новую рулевую колонку нужного размера на токарном станке, а затем вырезать штатную рулевую колонку из рамы мотоцикла, сварить новую. Однако здесь все не так просто и вам понадобится мотоциклетный ремень, и только с его помощью вы сможете точно выставить и приварить новую рулевую колонку.
Но стапель есть далеко не у всех (как и расточной или фрезерный, токарный) и поэтому ниже будет описан самый простой второй вариант модификации рулевой колонки под новые конические роликоподшипники.
Второй вариант, который показан на рисунке слева, не требует снятия с рамы штатной рулевой колонки, а лишь ее модификации.
Опять же необходимо будет разрезать под прямым углом (90? к оси рулевой колонки) стандартные чашки, предназначенные для обычных шаровых опор, и плотно запрессовать в рулевую колонку новые чашки, которые необходимо заказать у токаря.
Чертеж новых чашек показан на картинке чуть ниже и в итоге все размеры чертежа условны и зависят от размеров новых конических подшипников, которые вы собираетесь установить вместо штатных. При изготовлении новых чашек необходимо следить, чтобы они впоследствии очень плотно вдавливались в рулевую колонку, тогда даже если старые чашки обрезать неровно, новые все равно будут установлены без перекоса (строго под 90° по отношению к рулевой колонке) оси рулевой колонки).
Чертеж стаканов под конические гондолы (вид в разрезе): внутренний диаметр А равен наружному диаметру наружного кольца подшипника, наружный диаметр В равен внутреннему диаметру рулевой колонки, высота B примерно на 1 мм меньше высоты наружного кольца подшипника, которое будет запрессовано в чашку.
После плотного забивания новых чашек до упора в рулевую колонку вашего велосипеда, затем их следует проварить по кругу с помощью полуавтомата и после зачистки швов можно красить вашу раму (или просто красить модифицированную рулевая колонка). Кстати, из тонкого листового войлока желательно еще вырезать пыльники и надевать их при сборке под каждый подшипник. Это предотвратит дальнейшее падение пыли и повысит долговечность подшипников.
И даже — придется вытачивать новый более длинный стержень и запрессовывать его в нижнюю траверсу вместо более короткого и узкого штатного стержня. Ведь расстояние между новыми подшипниками немного увеличилось, так как сами чашки выше и новые подшипники тоже.
Расстояние легко измерить, если вставить оба конических подшипника в новые чашки рулевой колонки и с помощью рулетки, вставленной вместо штока, затем измерить расстояние между внутренними кольцами конических подшипников. А потом добавить ширину регулировочной гайки, стягивающей подшипники, плюс ширину обеих траверс и плюс ширину наружной гайки, которая накручивается на нижнюю траверсу вилки.
А по гайкам будет видно на сколько удлинить шток и на сколько нарезать резьбу на новом штоке. Кстати новый шатун будет шире штатного, т.к диаметр внутренних колец новых конических подшипников больше ну и естественно внешний диаметр нового шатуна заточен под внутренний диаметр внутренних колец конических роликоподшипников (поперечные гайки также должны быть заново отшлифованы, по диаметру наружной резьбы нового шатуна).
А для того, чтобы более толстый новый стержень можно было запрессовать в отверстие меньшего диаметра в нижней траверсе (чтобы не сверлить стандартное отверстие в нижней траверсе), стержень в нижней части (в той части, где он вдавливается в нижнюю траверсу) просто выступает меньшего диаметра, чем в остальной части верхней части.
Диаметр стержня, в том месте, где он будет запрессовываться в отверстие нижней траверсы, должен быть выточен на 0,04 мм толще диаметра отверстия нижней траверсы, чтобы впоследствии иметь возможность запрессовать стержень в нижняя траверса с натяжением. Перед запрессовкой стержня его следует поместить в морозилку на пару часов, а саму траверсу перед запрессовкой в стержень немного прогреть на газовой плите (нагреваем до тех пор, пока капли воды быстро не испарятся при ее попадает в траверсу).
После всех работ наружные обоймы конических подшипников запрессовываются в новые чашки модифицированной рулевой колонки. Затем запрессовываем новый шток в отверстие нижней траверсы (как описано выше), затем запрессовываем нижний конический подшипник на новый шток (при этом запрессовываем длинную втулку только на внутреннюю стенку подшипника) и снизу вставляем нижнюю траверсу с запрессованным на ее штоке подшипником в отверстие рулевой колонки, до тех пор, пока нижний подшипник не будет прижат к роликам в его наружной стенке, запрессованной в нижнюю чашку рулевой колонки.
После этого на шток, выступающий из верхней чашки рулевой колонки, напрессовываем внутреннюю обойму верхнего конического подшипника и далее напрессовываем регулировочной гайкой. Затягивая регулировочную гайку, добиваемся, чтобы в подшипниках не было люфта, но при этом нижняя траверса свободно вращалась вокруг оси рулевой колонки. Затем наденьте верхнюю траверсу и затяните ее наружной гайкой. Подробно о сборке рулевой колонки будет рассказано ниже, в разделе о замене подшипников рулевой колонки.
Замена (установка) новых подшипников рулевой колонки.
Перед началом работы следует подвесить переднюю часть мотоцикла с помощью небольшого подъемника или ходовой части для мотоцикла, либо с помощью ремня, либо просто с помощью веревки, перекинутой через балку вашего гаража (т веревку можно привязать, например, к подбаковой трубе рамы). Если у вас на мотоцикле есть центральная подножка, вы можете использовать ее.
Но при этом следует нагружать заднюю часть мотоцикла каким-либо грузом, чтобы при снятии передней вилки ваш мотоцикл не опрокинул переднюю часть на пол гаража (точнее, нижнюю часть рамы до пола). Если из вышеперечисленного списка совсем ничего нет, то можно поднять переднюю часть своего велосипеда, подложив под нижние трубы рамы прочный ящик.
Подвесив передок мотоцикла (оторвав переднее колесо от пола) далее переднее колесо от пола, далее следует переднее ли брать ли переднее колесо и другие детали передних частей или нет. Опытные механики могут полностью заменить подшипники рулевой колонки, не снимая переднее колесо и крыло, а только сняв верхнюю траверсу и вытащив вилку из рулевой колонки вместе с колесом и крылом.
Но для этого вам понадобятся помощники, а также необходимо будет подвесить переднюю часть мотоцикла заметно выше, чем если бы вам пришлось снимать вилку с рамы без переднего колеса. Для этого нужно будет как-то закрепить вилку с колесом, чтобы было удобно извлекать нижнюю несущую стенку из штока нижней траверсы, но об этом ниже.
И даже — на некоторых чопперах фара крепится на нижней траверсе, так что придется демонтировать фару. Ведь на других мотоциклах, когда фара штатно крепится к выступам вилки, для дальнейшего удобства эксплуатации фару тоже придется снимать. Далее откручиваем крепления рулевой колонки и снимаем руль — так будет намного легче работать и легче будет дотянуться до гайки верхней тяги.
Кроме того, вполне возможно снять верхнюю траверсу вместе с креплениями руля и рулем мотоцикла (даже не снимая тросы управления газом, тормозом и сцеплением), но тут все зависит от конструкции мотоцикла и наличия удобный ключ для откручивания гайки верхней тяги. Откручивание гайки верхней тяги, затем отвинчивание заглушек пружин вилки и снятие верхней траверсы, отвод ее в сторону и вывешивание (если руль на месте и тросы управления не сняты).
Теперь у вас есть доступ ко второй гайке (она показана на нижнем фото, где показан специальный ключ), которая удерживает тягу и нижнюю траверсу в рулевой колонке рамы мотоцикла. На многих мотоциклах есть стопорное кольцо, на котором есть шип (он показан на нижнем фото), который следует ослабить (вытащить из пазов гайки), чтобы освободить гайку и иметь возможность отвинтить его. На многих мотоциклах стопорное кольцо даже имеет два выступа, загнутых в противоположные стороны, которые следует вытащить острой отверткой, чтобы освободить гайку.
Далее с помощью специального ключа (ключ показан на нижнем фото) откручиваем гайку второго штока. Сделать это можно с помощью стального стержня и молотка, но лучше использовать специальный ключ, чтобы не повредить шлицы гайки. После откручивания гайки мы теперь сможем легкими ударами медного или пластмассового молотка по штоку выбить шток из внутренней обоймы верхнего подшипника, при этом нижнюю траверсу придерживать рукой, чтобы она не упала на этаж.
При этом полезно не откручивать гайку полностью, а наносить удары не по стержню, а по резьбовой гайке, намотанной на верхние витки. И тогда, во-первых, вы можете быть спокойны за сохранность резьбы тяги, а во-вторых, мы будем спокойны за то, что нижняя траверса не упадет на пол и не нужно будет придерживать ее рукой. Теперь в конце закручиваем гайку со штоком полностью и уже придерживая рукой нижнюю траверсу окончательно выбиваем ее и вытаскиваем вместе со штоком и внутренним кольцом нижнего подшипника из рулевой колонки мотоцикла.
подшипник рулевой колонки теперь осталось вынуть внутреннюю стенку верхнего подшипника из верхней чашки рулевой колонки, которая легко снимается руками. Но стянуть внутреннюю стенку нижнего подшипника штоком не так просто, так как стенка плотно прижимается к штоку к нижней поперечине и к наковальне и не может быть захвачена подъемником.
Можно попробовать забить между стеной и перекладиной (с двух противоположных сторон) остро заточенные отвертки и немного приподнять стену над перекладиной, затем воспользоваться съемником с длинными и тонко заточенными ножками.
Но если обойма насажена очень от стока очень тно, то иногда это не помогает и тогда остается просто поддеть обойму с одной стороны с помощью болгарки (см фото), и тогда ее будет легко затянуть с стержень с помощью отверток. При работе будьте осторожны, чтобы не испортить посадочное место на штоке.
При стачивании лучше оставить примерно полмиллиметра тела стенки в самом конце, а затем с помощью тонкой стамески прорезать стенку. А так как подшипниковая сталь достаточно твердая, но хрупкая, то легко ломается в тонкой прокатанной части.
Сняв внутреннюю обойму нижнего подшипника со штока нижней траверсы, теперь необходимо надеть на шток новый пылезащитный чехол (если его нет, то его можно сделать из листового войлока) и затем необходимо нажмите на внутреннюю обойму нового конического роликоподшипника. При напрессовке внутреннего хомута на шток главное подобрать трубку такого диаметра и длины, которая по длине будет немного больше штока, а по внутреннему диаметру чуть больше наружного диаметра штока.
При запрессовке трубку надо прижимать только к внутренней стенке, а не к сепаратору — это важно и надеюсь это понимают даже новички. Только так новый подшипник не повредится при запрессовке и отработает выделенный ему ресурс.
Вдавив внутреннюю рамку нижнего подшипника на амортизаторе до упора в совок и в нижнюю перекладину, следует отложить нижнюю перекладину со штоком (или вилку с нижней перекладиной, если перекладина не снималась с пружин вилки) и снимите наружные рамки верхнего и нижнего подшипника с посадочных мест (из чашек) в рулевой колонке вашего мотоцикла (мопеда, или другого мототранспортного средства).
Для этого вам понадобится тонкий и прочный стальной стержень, длина которого чуть больше высоты рулевой колонки вашего мотоцикла и который заточен с одной стороны. Этот стальной стержень упирается заостренной частью в край наружной стенки (в первую очередь нижний подшипник, который легче снять) и затем наносим легкие удары молотком по второму концу стержня. При этом после каждого удара мы двигаем стержень по кругу, а внешние фиксаторы постепенно выбиваются из своих посадочных мест.
Однако на некоторых мотоциклах наружные крышки подшипников имеют меньший диаметр, чем стопорная ступенька сиденья в рулевой колонке (в ее чашке) и наружные крышки не выступают, а значит стальному стержню некуда упираться, чтобы стучать из старых крышек.
В этом случае поможет обратный молоток, штифт которого привариваем электросварщиком непосредственно к самой раме (лучше приварить подобие вилки из проволоки, в двух противоположных местах рамы) и выбиваем из рулевой колонки с помощью обратного молотка.
подшипник рулевого колеса Сняв старые клипсы с рулевой колонки, осталось запрессовать новые клипсы, которые бережно поместили в морозилку вашего холодильника. Ведь, как известно, металл немного дает усадку при минусовой температуре и прижимать остывшие стенки будет намного легче.
Теперь осталось все собрать и для начала снизу в рулевую колонку вставляем нижнюю траверсу (или вилку с нижней траверсой если траверса не снималась с пружин вилки) до упора ролика внутренней рамы в конус внешней рамы нижнего подшипника.
Далее, придерживая рукой нижнюю траверсу, попросить помощника надеть внутреннюю обойму нового верхнего подшипника на выступающий из рулевой колонки шток, затем легкими ударами по трубке, упирающейся во внутреннюю обойму, напрессовать ее на шток а затем затяните внутреннюю оболочку нового верхнего подшипника второй гайкой.
Затем снимаем гайку, надеваем новую втулку, стопорное кольцо и возвращаем гайку на место и затягиваем, добившись небольшого поворота нижней траверсы в рулевой колонке, но при этом люфта быть не должно. Если люфта нет, но нижняя траверса крутится с некоторым усилием, то необходимо немного ослабить регулировочную гайку, но опять же люфта быть не должно. Далее застопорить гайку с помощью стопорного кольца, загнув усики в отверстия гайки.
На некоторых мотоциклах нет стопорного кольца, но есть стопорная гайка (а на некоторых есть еще стопорное кольцо и стопорная гайка — как на фото слева), которая затягивается относительно первой гайки (контргайка следует затягивать динамометрическим ключом с усилием 25 Нм). После фиксации регулировочной гайки с помощью стопорного кольца (или с помощью контргайки — или с помощью и той и другой — как на фото) остается надеть верхнюю траверсу и прикрутить ее наружную гайку сверху (и затянуть с усилием 103 Нм), которая будет прижимать траверсу к нижней гайке.
Если пружины вилки не были вытянуты из нижней траверсы, то одновременно на шток надевают верхнюю траверсу и пружины вилки, а также затягивают наружную гайку штока и заглушки пружин и таким образом закрепил вилку на раме. Если при разборке нижней траверсы были вытянуты пружины вилки, то после установки нижней траверсы в рулевую колонку и запрессовки новых подшипников рулевой колонки (как описано выше) остается вставить обе пружины вилки в нижнюю траверсу.
Затем остается установить верхнюю траверсу, затянуть ее наружной гайкой и ввернуть и затянуть заглушки перьев вилки и после этого зажимаем перья в нижней траверсе специальными болтами (болты зажимают хомуты нижней траверсы на перьях вилки).
Прежде чем закручивать и затягивать пробки перьев, вспомните, когда вы в последний раз меняли масло в вилке. И если с момента последней замены вы проехали около 10 000 км, то менять уже давно пора и только после этого вкручиваем перьевые пробки и затягиваем.
